[1]
W poniższym wpisie przedstawię opis budowy „krok po kroku” modelu elektrycznej łódki bagiennej konstrukcji Pana Pawła Dejnaka z Wrocławia, która była opublikowana na łamach Młodego Technika 8/2014 [2] (od strony 82). U Pana Pawła można zamówić laserowo cięty zestaw elementów do modelu, do czego zachęcam, gdyż wielokrotnie przyspiesza montaż modelu. Łódkę można też zbudować od podstaw wycinając potrzebne elementy na podstawie rysunków pomocniczych, jednak wymaga to większych umiejętności i czasu oraz odpowiedniego sprzętu (choćby wyrzynarki lub piłki ręcznej).
Krótka informacja o modelu znajduje się na stronach MT: http://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/chemia/21847-lodz-bagienna-mt-14 [3]
Rysunki wykonawcze pierwszej wersji łódki (wersja kartonowa) są dostępne w PDF-ie:
Konstrukcja łodzi ulega ciągłej ewolucji i ulepszeniu. Paweł słuchając głosów modelarzy, zmienił w ostatnim projekcie (wersja 10) m.in. uniwersalne mocowanie silnika szczotkowego i trójfazowego i sterów kierunku oraz dodał elementy dekoracyjne (krzesełko dla ludzika). Najbardziej istotna zmiana dotyczyła jednak samej konstrukcja łódki, która pierwotnie była wykonana z kartonu 1,5mm, ale okazało się że nawet po solidnej, kilkakrotnej impregnacji szkieletu i pokrycia zdarzały się przecieki. Obecnie elementy konstrukcyjne wycinane są laserowo z lekkiej sklejki 3mm (cytrynówki – pozyskanej ze skrzynek po owocach), natomiast proponowanym pokryciem są płytki z polistyrenu wysokoudarowego (HIPS).
[6]
kliknij obrazek, aby powiekszyć
Budując swój model otrzymałem właśnie tę wersję. Elementy wycięte laserem ze sklejki kosztowały około 35zł + koszty przesyłki. Do budowy modelu potrzebujemy jeszcze kilku rzeczy, których nie było w zestawie m.in.
- listewkę sosnową 3 x 3 x 1000mm
- materiał na pokrycie modelu – proponuję biały HIPS (polistyren wysokoudarowy) 0,4-0,6mm
- oś steru – pręt 2mm lub szprycha rowerowa
- rurki do osadzenia sterów – mogą być aluminiowe, mosiężne lub węglowe o średnicy wewnętrznej minimalnie większej niż oś steru
- bowdeny do przenoszenia ruchu serwa na stery
- płytka 20×10 cm sklejki 3mm na wykonanie dodatkowych elementów nie ujętych w planie (opcjonalnie)
Listewkę sosnową 3x3mm można zakupić w sklepie modelarskim za mniej niż 2zł. Na pokrycie idealnie nadaje się HIPS sprzedawany w dużych arkuszach – można poszukać na allegro lub w firmach/hurtowniach zajmujących się dostarczaniem materiałów dla potrzeb reklamowych. Ja kupowałem w firmie PlasticsGroup (www.plastics.pl [7]) – coś koło 1×2 metra w cenie kilkunastu złotych i taki zapas materiału starczy na pokrycie kilku modeli tego typu. Pręt średnicy 2mm i rurkę o średnicy wewnętrznej 2mm można kupić w sklepie modelarskim lub w sklepie typu castorama / brico marche. Na osie sterów idealnie nadają się też szprychy rowerowe – trzeba tylko zmierzyć ich średnicę bo niektóre mają 2,2mm.
Mam nadzieję, że w finalnej wersji wszystkie wymienione wcześniej elementy znajdą się w zestawie co bardzo uprości jego wykonanie osobom początkującym.
Jeśli chodzi o narzędzia, to do budowy modelu wystarczy nam:
- nożyk z łamanym ostrzem – przycinanie elementów szkieletu i poszycia
- papier ścierny na klocku – do wygładzania i matowienia klejonych powierzchni
- klej – ja użyłem wodoodpornego firmy pattex (niebieska butelka) oraz cyjanoakrylowego (CA) typu „kropelka”/ „Super Glue” do montażu poszycia
- lakier wodoodporny (bez wosków) do zaimpregnowania drewnianego szkieletu modelu. Najlepiej jeśli to by był lakier NITRO lub szkutniczy. Ważne jest, aby po zaimpregnowaniu nie był śliski (nie nadają się do tego lakiery z woskiem lub teflonem) i pozwalał na doklejenie poszycia z HIPS-u za pomocą kleju cyjanoakrylowego. Przed zaimpregnowaniem szkieletu dobrze jest wykonać próbę takiego klejenia po impregnacji na zbędnych resztkach ramki po częściach modelu!
Co do wyposażenia modelu, to zdecydowałem się na:
- serwo 9gram – HTX900 [8] na ster kierunku (można użyć innego podobnego)
- silnik 3t (trójfazowy) – lekki silnik FC 28-05 2840Kv [9] idealny do śmigieł 5-6 cali
- regulator obrotów trójfazowy – minimum 12A do pakietu 7,4V. Polecam go jednak przewymiarować i zastosować 20-30A.
- śmigło dwu lub trójłopatowe – 5045 (5×4.5)
- bateria napędowa – 2 lub 3 cele (7,4 lub 11,1V) o pojemności około 1000 mAh
- dowolny odbiornik – ja używam systemu firmy FrSky 2,4Ghz i mam kilka odbiorników 4 i 5 kanałowych o masie poniżej 10 gram. Im mniejszy i lżejszy tym lepiej.
OPIS BUDOWY:
- Budowę modelu zaczynamy od wyjęcia/wycięcia części z ramek i próbie złożenia modelu „na sucho”, by sprawdzić ich wzajemne dopasowanie i kompletność.
[10]
[11] - Jeśli wszystko się zgadza i części do siebie pasują, przystępujemy do klejenia pamiętając o tym, by wręgi były ustawione prostopadle do burt. Ja pomagałem sobie przy tym ekierką i prostokątnym klockiem. Sklejkowe elementy kleiłem pattexem (nie ma zapachu więc nie przeszkadza domownikom), ale można też użyć kleju cyjanookrylowego co przyspieszy montaż, jednak tu trzeba pamiętać o dobrym wentylowaniu pomieszczenia.
[12]
[13] - Po sklejeniu kadłuba pora na wklejenie na górę trzech krótkich listw 3×3 mm
- Dalej montaż prostokątnych wzmocnień pod mocowanie wieży silnika i osłony śmigła
- W tym miejscu zdecydowałem się na jedną modyfikację względem planu budowy, mianowicie na dno w miejscu gdzie będzie znajdowało się wyposażenie radiowe wkleiłem kawałek sklejki, dzięki temu uzyskałem skrzynkę w której będzie znajdować się całe wyposażenie.
- Po dokładnym przeszlifowaniu kadłuba papierem ściernym (użyłem granulacji 120), lakierujemy całość lakierem nitro lub szkutniczym. Ja zrobiłem to dwukrotnie, przeszlifowując przed drugim malowaniem całość drobnym papierem ściernym (granulacja 400). W międzyczasie można też polakierować wieżę silnika i zabrać się za zrobienie pokrywki.
- Po wyschnięciu lakieru (2-3 dni) zabieramy się do przyklejania poszycia z HIPS-u 0,4mm przy pomocy kleju CA. Kolejność klejenia: najpierw burta lewa i prawa, potem dziób i rufa, na koniec dno
- Przed przyklejeniem pokładu warto zamontować mocowania serw, odbiornika, regulatora i pakietu napędowego
- Przyklejamy pokład z HIPS-u
- Instalujemy pokrywkę. W zestawie nie ma bocznych elementów pokrywki i należy wykonać je we własnym zakresie lub zamykać podczas pływania pokrywkę przedziału sterowania za pomocą taśmy izolacyjnej „na płasko”
- Przykręcamy lub przyklejamy do pokładu polakierowaną wieżę silnika wraz z zamocowanym silnikiem
- Montujemy stery oraz mocujemy je do kadłuba łącząc dźwignię steru z serwem za pomocą Bowdena
- Instalujemy serwo, odbiornik, pakiet napędowy i regulator w przedziale sterowania
Nasza łódka jest już gotowa, sprawdzamy jeszcze tylko wyważenie oraz wodoszczelność łódki i pora na pierwsze pływanie 😉
Ciąg dalszy opisu budowy oraz zdjęcia modelu już wkrótce 🙂